Tegltag tager tid

J.S. Boligforbedringer

Som selvudnævnt gør-det-selv mand kan det være svært at kende sine grænser. Af samme årsag kastede jeg mig sidst år ud i et projekt, der længe har ventet på at blive færdiggjort.

Som den entusiast jeg er omkring mit eget hus og hjem, besluttede jeg mig for, at det var tid til at lægge nyt tag. Der er jo både energibesparelser og øget ejendomsværdi at hente, når først der er lagt et nyt flot tag. Energirapporten ser pæn ud, huset synes nyere og en fremtidig køber har den udfordring mindre at tage stilling til, når der skal sælges. Derfor kunne jeg ikke rigtig finde ulempen ved at starte projektet.

Overvejelser før projektstart

Da det er en stor investering at lægge et tag, gjorde jeg mig naturligvis overvejelser omkring, hvorvidt jeg skulle bestille en tagvirksomhed til at lægge nyt tag – eller om jeg skulle gøre det selv. Jeg valgte sidst løsning.

Tagtype

Dernæst skulle tagtypen udpeges. Der findes mange gode tagtyper på markedet i dag, men jeg gik efter det klassiske tegltag. Man kan sagtens få ståltage, der simulerer looket og er billigere og nemmere at lægge, men jeg gik valgte den autentiske løsning – også selvom tegltaget er tungere, hvormed opgaven ville blive hårdere. Det hårde arbejde skulle til gengæld gerne resultere i et flot look og længere levetid kontra den anden tagtype.

Foruden selve teglsten, skal der naturligvis bruges rygninger og vindskedesten, så look og finish bliver absolut bedst.

Undertaget

Ét er selv at slæbe de tunge teglsten op på stilladset, noget andet er at sikre et undertag, der også kan bære vægten. Derfor startede projektet med at forstærke undertaget med spær og stolper, ligesom der blev lagt ekstra lister på tværs af de øvrige materialer. Du bør anvende T1 lægter, når du styrker undertaget, da disse er velegnede.

Sikrer man ikke undertagets styrke, risikerer man blot at måtte gøre arbejdet om inden for en kortere årrække.

Husk i øvrigt at teglstens greb i top og bund varierer fra fabrikanterne, hvorfor du skal kende den specifikke tegltype inden du opmåler afstanden på spær.

At lægge tegl

Da jeg ikke er en rutineret tagmand, valgte jeg at arbejde ud fra en række prøvelægninger, jeg foretog på jorden. Jeg vil anbefale dette, da det sparer mange små ærgrelser i det lange løb. Her får man også følelsen for at ramme med teglenes top og bund på spærret.

Det er lettest at bære tegl op og placere dem i mindre bunker, så du ikke skal gå flere gange. Naturligvis er det optimalt at have en hjælper, der kan forsyne dig med tegl, men den anden løsning er nu også gangbar, om end den tager længere tid. Husk dog at placere bunkerne strategisk, så du nemt kan færdes på taget. Når man lægger sine teglsten, starter man som hovedregel altid i nederste højre hjørne, hvorefter man bevæger sig diagonalt op mod øverste venstre hjørne. Denne huskeregel er til for at sikre korrekte overlap på stenene.

Husk i øvrig at skære til omkring nedløbsrør, så du får en elegant løsning.

Advarsel -det tager tid

Måske du allerede har glemt, at jeg startede dette indlæg med at skrive, at jeg længe har ventet på at færdiggøre tagprojektet? Jeg nåede nemlig ikke at blive færdig i tide med mit projekt, hvorfor jeg måtte bestille hjælp hos et tagkompagni. De overtog projektet, som jeg simpelthen aldrig fandt tid til at færdiggøre, og har nu fuldendt arbejdet for mig.

Derved blev det ikke et helt gør-det-selv-projekt, men jeg måtte erkende, at huset var for stort.

Derfor bliver rådet: skal du lægge tag på et skur, en garage eller andet, vil jeg anbefale at gøre det selv, mens et hus er af en kaliber, jeg vil råde dig til at søge hjælp til, medmindre du har erfaringer med taglægning.